猫田に小判 -新館 -

#金継ぎ #陶磁器修理 #ガラス用漆
 
今回の話は、陶磁器の金継ぎで接着をするときに使用する接着用錆漆の最適混合比についてなのだが、旧ブログ（nekotani.lix.jp/diary/）を知らない方にはいきなり接着用錆漆と言われても「？」だと思うので、接着用錆漆に至る経緯（ダイジェスト）を先に書いておこうと思う。これまでの経緯が分かっている方は、途中をすっ飛ばして結論だけ読んで頂ければ問題ないです。

＜接着用錆漆が出来るまで＞

陶磁器の金継ぎの接着に最低限必要なのは漆だけであるというのは、案外、見落とされがちだ。理由は簡単で、世の中に出ている金継ぎハウツー本のほとんど全てに接着のための糊漆や麦漆の作り方が書かれているから。私が知る限り漆だけで付ける話は、岩波文庫「うるしの話 松田権六著」に「漆でいちばん丈夫に接着させようとする場合には、優良な漆で「クロメ」と「ナヤシ」のかかった乾燥力の早いものを選んで、接着すべき物体の両面に塗り、完全乾燥の一歩手前というところで両面を接着させる。これがもっとも効果的な接着方法であろう。」という一文しか見た事が無い。
どうして接着のため漆に混ぜ物をするのかという理由については、案外、書いていない。いろいろ考えた末、大きく２つの理由に拠るのではないかと結論付けた。
１．接着の初期保持力を上げるため
２．浸透力が高い場合の対処
漆が固まるまでにズレないための粘着力を初期保持力と言う。昔はどのようにして破損したものを固定したのか不明だが、映画「初恋のきた道」で出てくる茶碗の修理の件で（映画は金継ぎではなくカスガイ留めという修理だが）器を荒縄で巻いて固定しているので、おそらく金継ぎも同様の方法を使ったのではないかと考えられ、それゆえに初期保持力の強い混ぜ物が必要だったと思うのだが、現代では糊の発達により、接着後の固定にはマスキングテープや養生テープが用いられるようになった。そのため初期保持力はこれらテープに依存する事になり、実は強い初期保持力はあまり必要がなくなっている。
よって、２の浸透力との問題が重要になる。陶器接着の場合、特に焼成温度の低い楽焼などは、漆を塗っても素地が吸い込んでしまって接着断面に漆が残りにくい。アロンアルファに液状とゼリー状があるのと同様、接着断面に漆を残すためには浸透しづらい物を混ぜてやればいい。そこで米粉や小麦粉が必要になってくるわである。

だが、ここで問題が出てくる。米粉や小麦粉は耐水性ではあるが温水に接すると軟化してしまうという欠点がある。年に何件か、他で修理をしたら取れてしまったとか、自分で本を見ながら直したが取れてしまったという再修理依頼が来るのだが、これは概ね米粉や小麦粉の混合の際の問題による。そこで、温水でも接着力が落ちない混ぜ物はないものかと、いろいろなものを漆と混ぜてガラス板に塗り、沸騰した湯に入れて剥離するまでの時間を計ってみたところ、最も強かったのが砥の粉を混ぜた錆漆であった。
やはり陶磁器のような無機物の接着には米や小麦のような有機類ではなく無機類を使うのが最善なのか、と分かってみれば実に至極当然な話である。
しかし、パテに使用する錆漆では少し硬すぎて破片数の多い器の修理では接着誤差が大きくなり不向き。ならば混合比率を変えて対処すれば良いのだろうという結論に至る。

と、ここまでが、旧ブログで接着用錆漆が生まれたダイジェストである。

＜接着用漆の混合比＞

ということで本日の主題、混合比の話。

結論から言うと、混合比は

砥の粉：漆：水 ＝ 4：2：1（重量比）

である。砥の粉の半分が漆、漆の半分が水である。覚えやすい。ここへ至るまで、いろいろな比率で試験して来たが分かってしまえば実に美しい比率。陶器も磁器も同じ比率で問題ない。

実践的な話をすると、この比率ならばどういった順番で混ぜても構わないのだが、私は砥の粉と水を混ぜてから、漆を入れて練るようにしている。理由は、私の場合、砥の粉に「黄」または「赤」の含鉄砥の粉を使っており、これが漆と反応して練っている間に黒く変色する事で混合進度を視覚的に確認出来るようにしている。なので、砥の粉と水を混ぜてしまってから、漆を混ぜて色の変化を見ながら使い時を探っていくわけである。一応、目安は黒くなったら。黄土色から黒く変色するまでは練る作業を続ける。
パテ用の錆漆は保存が出来ないが、接着用錆漆はサランラップで包んで空気を抜いておくと、結構、保存が効く。2週間くらいは保管できるように思う（その前に使い切ってしまうので保管期限までは試験していない）。空気の抜き方は、サランラップで挟んでからクッキングシートを乗せてヘラで押す。以前にブログに写真付きで説明した通り（nekotani.lix.jp/diary2/tegalog.cgi?posti...）である。

ちなみに、パテに使用する錆漆の混合比率は「砥の粉：漆：水 ＝ 60：20：15」。少しややこしい比率ではあるが、接着用漆の比率に15を掛けると「60：30：15」なので、実は接着用とパテ用の錆漆は漆の量が少し違うだけで砥の粉と水の比率は同じだったりする。漆が10違うだけなので、慣れてくれば残ったパテ用錆漆に少し漆を足して接着用にしたり、接着用錆漆に砥の粉を足してパテにしたりすることも可能なのかもしれないが、私は常に試験も兼ねており比率至上主義なのでやった事は無いが、趣味で金継ぎをやっていて大量に余ってしまって勿体ないなぁという場合は、錆漆の重さを計って重量比で計算すれば、加える漆や砥の粉の量は分かるので、そうして作っても良いのかもしれない。この辺は自己責任で。

#徒然なる日記 #金継ぎ #陶磁器修理

たかが線、されど線。細い線の引き方がよく分からないという質問はたびたび来る。息が長く、しなやかで、流れるような細い線はそれはそれは見ているだけ気持ち良い。だが、そういう線を引く事は実に実に難しい。更に、その線を引くために何が必要かを説明することはもっと難しい。今日はそういう難しいことを出来るだけ分かりやすく説明するという話。

細い線を引く時には、ゆっくりと筆先を動かすというのは基本だが、実はゆっくり動くためには、その前段階が重要になる。
ゆっくりと動くためには、まず「力が抜けていなければならない」。別な言い方をすると「力んではいけない」という事になる。
では、力まないためには、その前段階としては何をすれば良いのだろうか。

線を引く時に大切なのは、腕や指先が思った方向に自由に動かせるかどうかだ。
達人はよく、丹田に力を入れてと言ったりするので、いきなり下腹部に力を入れる初心者がいるが、下腹部に力を入れるだけでは何もならない。むしろ動きにの邪魔にしかならない。丹田に力を入れるというのは分かりやすく表現すると、上半身の力みを無くして安定させるという事だ。上半身の力みを下半身に移動するというイメージでも良いかもしれない。しかし余程の武術やスポーツの達人でないと意図して力みを移動させることは難しい。そこで、別な方向から、力みの移動を考えてみよう。

端的に言ってしまうと、上半身の力みを取るというのは「肺の動きを最小限に抑える事」だ。
一番良いのは肺を動かさない事、つまり完全に息をしない事だが、流石に作業中ずっと呼吸を止めたら酸欠で倒れてしまうので、動いていないくらい小さな肺の動きの呼吸をする。それが工芸作業的な息を止めるという事ではないかと思う。
では実際、どのようにすれば良いかというと、大抵は酸欠で息が苦しくならないよう思いっきり空気を吸い込んで息を止めて肺の動きを抑えようと考えてしまうが、息を吸って大きくした肺は動きにとっては邪魔でしかない。しかも肺に空気が入って肩が上がると、力みが発生して集中力も動きも鈍くなる。
実は逆だ。まず大きく息を吐いて肺を出来るだけ小さくする（とは言っても、肺はゴム風船のように大きく形が可変するわけではないので、あくまでも大小についてはイメージなのだが）。すると自然と肩が下がって余計な力みが抜けてくる。余計な力みが抜けるなると血行も良くなって一瞬、集中力が増す。あぁ、集中力上がってきたわぁというのを感じたところで筆をゆっくりと下ろして線を引き始めるわけである。

息を吐くことから全てが始まらなければいけない。息を吐ききったところで線を引き始める。その後で丹田に力を入れからゆっくりと息をすると、通常の呼吸から、肩の上がらない（＝肺の運動を最小限に抑えた）複式呼吸への移行が可能になるわけだ。これにより上半身は力みを抜いた状態で安定し、腕や指を自由に動かすことが出来るようになる。何度か練習は必要だと思うが、ある瞬間、自分が想像していたよりもずっと線が長く引けるようになった事を実感すると思う。
それが、息を止めて線を引いているという状態だ。

#金継ぎ #陶磁器修理 #どうでもいい思い付き #修理道具

9月は更新しなかった。何でかなぁ。まぁ仕方がない。
せめて10月は更新しようという事で、また金継ぎというか漆道具ネタ。

私は漆を漉したらサランラップで保管することにしているのだが、漆は浸透性が高いので僅かな隙間があればサランラップで包んでもその中でどんどん広がってしまう。
こんな感じに。




最悪、そのままラップの外に流れてきてしまう。
これを何とかするためには、出来るだけ密着させて隙間を作らないようにしないといけない。
以前はゴムベラで押して密着を試みていたのだが、実はサランラップが伸びたり切れたりして力の加減が非常に難しい。

そこで、思いっきり力を入れて押しても伸びたり破れたりせず、確実にサランラップを密着させる方法を考えたのでご紹介。

用意するのは適当に切ったクッキングシート。100均などで買える安いもので十分です。
これをサンラップの上に乗せて




クッキングシートの上から、ヘラで力いっぱいに押す。
2,3回押してやると、なお良し。




そうすると、こんな感じにバッチリと漆を寄せる事が出来ます。




同じようにして、計3方向からヘラで押してやると、きっちり漆を寄せる事が出来ます。




最後に適当に畳んで保管します。
よろしければ、お試し下さい。

#金継ぎ #陶磁器修理 #修理道具

少し前ツイッターに、OLFAで販売終了になってしまったテクニックナイフの代替品には、同社のアートナイフプロに大型刃18mmを折って付けると調子が良いぞ。と書いて写真を一緒に上げたところ（↓この写真）



それを見た人から「あの竹の棒は何ですか？」と質問された。気になったのはそっちっすか。テクニックナイフの代替品に気付いた方が凄いと思っていたのだが、世間ではカッターよりも細かい所の研磨の道具の方が上らしい。まぁ、聞かれたら答えるのを信条にしているのでブログにも作り方を書いておこうと思う。




使用するのはダイソーなどで売っている田楽櫛（100円で30本くらい入っているやつ）。前はホームセンターで竹を買って切り出してましたが超面倒なので、手軽に作れるものを探して田楽櫛に行きつきました。割りばしでも良いけれど、出来るだけ平たくて強度がある方が、細かいところを研磨するには使いやすいので、私は田楽櫛を使っております。




先端が開いているので、接着剤で付けて閉じます（これで田楽棒になります）。
グルーガンで付けてますが、アロンアルファでも木工用ボンドでも何でもいいと思います。私は水研ぎはしないですが、水研ぎでも使いたい方は耐水性のある接着剤（ボンドG17などのゴム系とか、SUウルトラ多用途のような変性シリコン系とかを使う方が良いでしょう）




更に、両脇をカッターで削って3mm程度にします。研磨する箇所によって1.5mm、3㎜、5㎜（5㎜は削らない状態）を作っておくと良いのですが、ほとんど3㎜で事足りるので、まずは3㎜を作って試して頂くのが良いと思います。




次に、紙やすりの裏に、スポンジ両面テープを貼りつけます（私はダイソーの20mm幅を使っていますが接着力が不安な方は、もう少し幅の広い物の方が良いかもしれません）。
400と書いてあるのは、番手400という意味です。




テープ幅で切り離します。




私の場合、器には出来るだけ傷を付けたくないので研磨作業の8割ぐらいは木賊（とくさ）を使っていますが、木賊では入らない場所や、かなり広い面積のところ、金蒔き前の下地では紙やすりを使います。
番手180と400（錆漆成形用）、800（漆下地調整用）、1500（金蒔き下地用）の4種類。（180と400は木賊の補助なのでほとんど使いませんが）
両面テープを貼った紙やすりを、番数を書いた洗濯ばさみでカッターマットに裏向きに止めて、いつでも使えるようにしています。




で、使う時には、カッターで3㎜幅（目検討）で切ります。
裏から切った方が切りやすいのと、カッターの刃が長持ちします。（なので、カッターマットにも裏向きで止めています）




両面テープの裏紙を剥がして、最初に作った田楽棒に半分だけ付けて




折り返してＶになるように貼ります。




これで出来上がりです。
研磨力が落ちてきたら、紙やすりを除去して、また3㎜で切り出して同じように張り付けて使います。

ちなみに紙やすりに両面テープを貼って使うというアイディアは私が考えたわけではなく、フィギュア制作のサイトで見つけました。一般的によく使う方法のようです。
田楽棒を使うのはオリジナルだと思いますが、私より先にやっていた人がいる可能性はありますので、別にオリジナルを主張する気はありません。使いやすそうだと思った人はどんどん試したり改良してみてください。

#金継ぎ #陶磁器修理 #修理道具

前に、金継ぎで金を蒔く作業には、まずこの道具を揃えようという話で「あしらい毛棒」を紹介したが、あしらい毛棒はけっこう消耗品だ。
あしらい毛棒を使う時のポイントは、穂先で金粉を捕まえ、軸を親指と人差し指でしっかり挟んで、中指で軽く軸を弾いで金粉を落とし、腹（毛の側面）で金粉だけを払って漆に定着させるという使い方になるが、この時、かなり慣れていても穂先に漆を付けてしまったり、相当に気を付けていても穂先は痛んで金粉を捕まえられなくなることもある。
それでも1年くらいは使えるのだが、やはり最終的には毛が固くなってきたり、付け根から開いたりして処分という事になるわけだが、使われている毛は、日本ムササビという貴重な動物の天然毛である。出来る事なら長く使いたい。

そこで、何とかリサイクル出来ないものかと考えて、数年前から、こんな感じでリサイクルして使っているので紹介しようと思う。




穂先が固くなって、さらに開いてしまい、そろそろお役御免かなぁという感じの毛棒。





穂先を指で寄せて、束ねた中央にアロンアルファを１滴垂らします。写真だと適当に垂らしている感じに見えますけど、本当は筆を上に向けてきちんと中央に垂らして下さい。でないと、後で中央の毛が抜けてしまいますので。
アロンアルファは勝手に浸透していくので１滴で十分です。不安になって何滴も垂らすと筆全体が固まってしまうので、１滴でお願いいたします。（写真のアロンアルファはエクストラ4000という市販では売っていない特別なものですが、市販の黄色い液状アロンアルファで十分です）
なお、アロンアルファは硬化時に刺激臭を発するので、顔を近付け過ぎず、また、十分な換気の出来る場所で行って下さい。





穂先が硬化したのを確認したら、付け根をカッターで切ります。





鋒（毛棒の毛の部分）をひっくり返して、接着剤で軸に付けます。
私は硬化が早く耐久性があるのでグルーガンを使っていますが、市販の接着剤であれば何でも良いと思います（耐水性とか耐熱性は関係ないので100均の接着剤でも大丈夫だと思います）。ただし、アロンアルファ液状は筆に浸透してしまう可能性があるので、使う時にはゼリー状を使うと良いでしょう。

接着剤が硬化したらリサイクル作業終了です。
天然毛を逆にして使ったらダメかなと思いましたが、金蒔き作業であれば普通に使えます。漆を塗ったりするような場合はキューティクルの方向が逆になるのでダメだと思いますけども（やったこと無いので分かりませんが）。

#金継ぎ#ガラス用漆 #陶磁器修理

少し前にコーヒーフィルターで漆を漉すと滑らかで塗りやすい漆になるよ、という話を書いた。その際、漆と弁柄を混ぜる時にサランラップを使用していたのだが、もしかしてクッキングシートを使った方が混ぜやすいのではないかと閃き、試しに使ってみたら混ぜる時にも丈夫だし、漆を漉す時にも押し出しやすいという事で、即、サランラップからクッキングシートに切り替えた。サランラップをクッキングシートに替えただけなので、写真で解説する必要もないかなと思ったが、一応、写真と簡単な補足だけ書いておこうと思う。
ちなみに、どうしてクッキングシートを思いついたのかだが、少し前から破片接着後の固定をマスキングテープからグルーガンに替えて試しているのだが（これについては、もう少し数をこなしてから書こうと思っている）、グルーガンが温まってきた時にグルーがダラ～っと垂れる事があり、この垂れたやつを机に付かないようにする方法は無いかと調べていて、クッキングシートにはグルーが付着しないと分かり、グルーガン作業の時には机にクッキングシートを敷くようにした時に、漆を混ぜるのもこれで良いじゃん、と思ったわけである。
写真のクッキングシートは100均（ダイソー）製品を使用している。マツモトキヨシのクッキングシートも使ってみたが、どちらも使い勝手は全く同じなので、クッキングシートであればどこのメーカーでも使用可能だと思う。ほとんどのクッキングシートは表裏にシリコーンコーティングしてあるので、どちらの面を使っても問題ないが、もしかしたら片面のみのシートがあるやもしれないので、その場合は、シリコーンコーティングのある面で漆を混ぜるようにして下さい。



クッキングシートに漆と弁柄を出します（比率は任意ですが、私は漆100に対して弁柄40（重量比）にしています）。




クッキングシートの上でよく混ぜます。




上からコーヒーフィルターを乗せて、３つに折ります。
その後の押し出し作業からは、前回の説明と同様です。

#金継ぎ #漆ムロ

100均の材料で作る小型漆ムロの作り方を一部、変更いたしました。
底を作るためにアルミホイルを巻いて加工する処理を止め、同じアルミパネルを２個加工して組み合わせる方法に変えました。（写真も撮り直しました）
理由は、アルミホイルの加工は少し難易度が高い割に底の強度が低い事と、ムロの高さを調節したい場合に応用が利くためです。

#金継ぎ #漆ムロ

金継ぎ入門書は、漆の扱い方の説明に比べると、ムロの扱いが案外軽視される傾向が強い。夏は室内放置でも漆は固まるが、初冬～春にかけては、ちゃんとしたムロを作らないと漆を固めるのは難しい。特に私の住む関東内陸は温度も湿度も極端に低くなるので漆は絶対に固まらず泣く。また、漆ムロの事がよく分からず初心者が風呂場に修理品を置いて大失敗したというのは結構聞く話（漆は湯気のある場所に置いてはいけないという説明は、意外と書いてない）。なので本来は漆の扱い方と同様、ムロの構造の理屈や作り方についてもしっかりと説明すべきだと思う。
金継ぎの入門書ではないが、私が知る限りでムロ制作で一番丁寧に書かれているのは「漆塗り その美しさと実用と科学 （著者 豊島清・愛子）木耳社」の簡易漆風呂の取扱い方法の項目だと思うが、簡易という割には結構組み立て難易度が高い（笑）それと、他の本にも共通するが、既存の衣装ケースや発泡スチロールケースを使うため上蓋式になっているという問題点がある。上蓋式は蓋の開閉で湿度が一気に変化する欠点があるため、漆の硬化のタイミングを見るため開け閉めが多くなる初心者には扱い辛い構造だと思っている。
そこで、初心者が簡単に作れて、応用性も高い簡易漆ムロの作り方を書くことにした。また、作るにあたって次のような目標を立ててみた。

1）材料の調達が１店舗で済むよう全てダイソーで買える物
2）材料代は1000円以下
3）切り貼りなど面倒な作業は極力行わずに済む
4）無電源で使える
5）とりあえず説明通りに作れば漆が固まる
5）初心者でも漆の状態が確認しやすい
6）背が高い物や大きい皿などにも応用が利く

なお、ダイソーで揃えたのは近所にダイソーしかないからなので、似たような材料であれば他の100円ショップでも、ホームセンターでも問題は無い。ホームセンターの方が材質的には良いと思うので、お金をかけられる人は、しっかりした材料を選ぶ方が良い事は言うまでもない。では、作り方の説明に入ろう。


『 100均の材料で作る簡易漆ムロ 』



用意する材料は上記写真で左上から

１．切って使える仕切り板 高さ4㎝以上用
２．30㎝幅のキッチンラップ
×３．25㎝幅のアルミホイル（使用しません）
４．ガスコンロ用アルミパネル 横90㎝×縦50㎝ ※ 2枚
５．キッチントレー用水切り網 24.2㎝×14.2㎝

６．ダブルクリップ 10個入
７．積み重ね整理棚 縦39㎝×横24㎝×高18㎝
８．ステンレス深型キッチントレー 25.5㎝×15.2㎝

写真には無いですが、
９．ビニル袋 28㎝×41㎝（透明ビニルであれば袋でなくても可）
10．使い捨てカイロ（貼らないタイプ）

その他、制作道具として
11．ハサミ
12．ホッチキス
を用意して下さい。任意でセロテープなどがあると尚良いでしょう。

以上。
では、実際に作ってみます。




積み重ね整理棚の足を取ります（今回、1段なので足は使いませんが、2段、3段と棚を作りたい方は任意で考えて下さい）




ガスコンロ用アルミパネルを、積み重ね整理棚の大きさに合わせて折り曲げ、積み重ね整理棚の「短辺＋1㎝」の長さ（今回は19㎝）まで、上からハサミで切ります。
磁石は取るのが面倒なので付けっぱなしにしていますが、本当は取り除いた方が良いです。有っても何の役にも立ちませんから。積み重ね棚は、形を作る目安で置いてあります。邪魔でしたら退けておいても構いません。




ムロの屋根を作るため、中央→左右の順に折り曲げます。




屋根が落ちないよう、ホッチキスで留めます。留める箇所や数は任意で。最低3か所留まっていれば大丈夫ですが、心配な方は何箇所でも。




同じサイズで、もう一つアルミパネルを加工します。




アルミパネルのどちらかを上下逆にして、２つのアルミパネルを組み合わせます。
出来るだけピッタリ合わせてから、適宜、ホッチキスでズレないように左右何か所か留めます。
もし、背の高い器を直したい、あるいは棚を２段にしたいなどの理由で、もっと高さが必要な場合はパネルをずらして適宜、高さを調整して下さい。




更に気密性と蓄熱性を確保するため、サランラップで巻きます。
まずは前後に数回巻きます。たくさん巻くほど蓄熱性は上がります。
力を入れて引っ張りながら巻くと、アルミパネルが変形してしまうので、力の加減に注意して緩めに巻いて下さい。




前後に巻いたら、次に左右に巻きます。
蓄熱は空気層を多く確保すると向上しますので、今回はラップで複数回巻きしましたが、荷造り用の発砲シートでも良いと思います。




巻き終わったら、品物を出し入れする入り口のラップは切ります。
全部切り取ってしまっても構いませんが、私は勿体ないので上だけ切って、下は折り返しました。




ムロの外側が大体完成しました。
開口部の処理は、後でやります。今付けてしまうと、棚を入れる時に邪魔なので。




次に、修理品を置く棚を作ります。
切って使える仕切り板を3枚使って、積み重ね棚が乗るように「コの字形」を作って下さい。
4㎝の高さを確保したいので仕切り板を使っていますが、もっと丈夫な方が良い方は発砲スチロールブロックなどを加工するのも良いと思います。もっと凝りたい方は、最初に取り除いたスチールの足をペンチなどで曲げて、また接続するなど工夫してください。
木材の足はムロの湿気を吸ってカビが付きますので、お勧めしません。




仕切り板が出来たら、積み重ね棚を乗せて安定してるか確認してください。




問題が無さそうなら、アルミパネルで作ったムロにセットします。




加湿と加熱をするためのトレーを作ります。
作りますと言っても、キッチントレーに水切り網を乗せるだけです。




キッチントレーに水を入れ、水切り網を置いて、その上に加熱し始めた使い捨てカイロを置きます。
水の量は、お猪口2杯程度で十分です。このムロは非常に気密性が高いので、一度湿度が上がるとなかなか下がりませんから、タップタプに入れる必要はありません。
容器はプラスチックでも、魚の発砲スチロールトレーでも何でも良いのですが、熱反射の可能性を考えてステンレスにしています。出来るだけお金をかけたくない人は、取り敢えずスーパーの発砲スチロールトレーに割りばしを何本か置いた程度でも良いと思います。




キッチントレーを、積み重ね棚の下に入れてセット完了です。




最後に、出入れ口のアルミパネルを1㎝切って曲げます（ビニルを付けるため）。




透明ビニルをクリップで留めて完成です。
この時、隙間があると湿度が逃げてしまうので、ビニルは出来るだけピンと張り、アルミパネルの曲げ角度を調節して気密性が高まるようにして下さい。




ちなみに、部屋の温度が18度、湿度50%の時、ムロを作って1時間経過時、温度は21度、湿度80％になりました。3時間後は温度24度、湿度86%ですので、漆が乾く条件はクリアーしています。
湿度はそう簡単には落ちませんが、温度は部屋の気温に影響を受けやすいので、部屋の気温が上下しやすい場所に設置する時は、もう少し蓄熱性を上げる工夫は必要かもしれません。使い捨てカイロが20時間で冷めてしまうので、長期使用する場合はコストが高くなる点も弱点です。

今回は茶碗2個程の修理を想定し1段組にしましたが、2段、3段と増やしたり、背の高い花器の修理をする場合などは、アルミパネル作成のところで記載したとおり、アルミパネルをずらしたり、複数組み合わせて大きさを可変して下さい。

このムロの最大のメリットは、安いのに気密性が高い事、中がよく見えるので漆の変化が分かりやすい事、作品の出し入れはビニルを必要な分だけ持ち上げれば良いので湿度が変化しにくい事です。
特に金蒔き作業は、漆の硬化状態の頻繁な確認が必要になるので、使ってみるとムロのメリットが実感できるのではないかと思います。

なお、カビが出にくい材料を選んでいるので耐久性はそこそこありますが、あくまでも叩き台としての漆ムロなので、ご自身の使用頻度や修理品の状況に合わせて、どんどんバージョンアップして下さい。

#金継ぎ#ガラス用漆 #陶磁器修理

個人的に、錆漆と金蒔きの下地に使う赤漆（弁柄漆）は鮮度が大切だと思っている。実際、作り立てのものは扱いやすいので、当たらずとも遠からずだと思うが。
趣味で金継ぎをしている人でも、錆漆は都度作っていると思うが、赤漆はチューブを使う人が割と多いのではないかと思う。最後の金蒔き工程しか使わないのにいちいち漉すのが面倒とか、作ったけど固まってしまう事が多いとか、そういう感じじゃないかと推察する。更に、漆漉しでよく使う吉野和紙が案外入手しにくかったり値段が高めという事もあるかもしれない。

そこで、今回は、私がやっているコーヒーフィルターの漆漉しをご紹介。コーヒーフィルタで漆を漉しているというと、大体、冷たい目で見られるか、漆を何だと思っていると説教されるのだが、珈琲が綺麗に漉せるのだからコーヒーフィルタで漆を漉しても問題ないやろ？と思うし、実際、非常に滑らかな良い赤漆が作れる。やり方を詳しく書いたので実際にやってみて判断して頂きたい。
本当は動画のほうが分かりやすいと思うのだが、動画編集はよく分からないので写真と説明書きにいたします。（動画編集が得意な人は、自分で動画撮影と編集をやって公開して頂いて問題ありません。）

＜コーヒーフィルタで漆を漉す＞

使用するのはマツモトキヨシのコーヒーフィルターです。
マツキヨ限定ではないのですが、マツキヨのコーヒーフィルタは値段の割に紙質が良く、かなり丈夫なのでお勧めです。ちなみにマツキヨのフィルタは内側が毛羽立っていて外側がツルっとしている（普通は内側がツルっとしていて、外側が毛羽立っている）これが良い味を出すので、私はコーヒードリップのフィルターとしても常時使ってます。
あ、そうそう。マツキヨのコーヒーフィルターはカリタ102のサイズしかありません。もっと小さいのが欲しいとか大きいのが欲しいという方は、別なメーカーを探して下さい。




フィルターを切ります。使用するのは1枚だけなので、コーヒーフィルタ1つで2回分になります。1枚は保管しておきましょう。




毛羽立っている方を上（自分側）にして置きます。




まず、フィルタを半分くらいから上下に折って。




次に、大体3等分になるよう左右から折り曲げます。




こんな感じで折り目を付けておきます。




サランラップの上に漆と弁柄を用意します。
私は金継ぎ作業は、ホームセンターで買ったタイルを長年愛用しているのでタイルの上にサランラップを乗せていますが、普通に机の上にサランラップ広げて頂ければ問題ありません。
なお、『サランラップ』と敢えて固有名を出しているのは、経験上、サランラップが最も強度が高く扱いやすいからです。クレラップや安いラップは薄手なので、この作業ではサランラップがお勧めです。
漆の分量は任意ですが、あまり少ないとフィルタに吸収されて無くなってしまうので、0.5g以上はあった方がよいと思います。
弁柄も基本的には任意ですが、私は漆の量の40％（重量比）を目安にしています。あまり多いと漆の伸びが悪くなるし、少ないと金粉の沈殿が大きい感じがするので。



漆と弁柄を混ぜる作業は、ホームセンターの木材売り場で買った細切りの竹を切って、紙やすりで先を研いで使っています。器の断面に接着用の漆を付けたり、欠損に錆漆を充填する時にも使える万能棒です。
1本買って切ると10本くらい取れますが、まだ2本しか使っていないので全部使い切れずに終わるような（笑）




弁柄のダマが大体見えなくなるまで混ぜます。後で漉すので多少プチプチ残っていても大丈夫ですが、フィルタに残る弁柄が多いと勿体ないので出来るだけ混ぜて下さい。
混ぜ終わったら、先ほどの折り目を付けたコーヒーフィルタを用意して。




弁柄と混ぜた漆の上に、折り目の中心と合うようにして乗せます。この時、コーヒーフィルタの毛羽立っている方が漆側になります。逆にすると、漉す時に毛羽立った繊維が入る可能性があるので、これは間違えずに置くようにして下さい。




この後、漆を漉しますので、もう一枚サランラップを敷いて頂き、その上で、サランラップごとコーヒーフィルターを折ります。折り目を付けてあるので、折り目に沿って折ればOKです。
軽く折る程度なら、漆は染みてきますが漏れる事はないので急がずゆっくり行って下さい。




折り終わった状態がこれです。ケーキの生クリーム押し出すやつみたいな感じです。
一人で作業しながら写真を撮る関係上、洗濯ばさみで留めていますが（留めないと開いてしまうので）、普段作業する時は洗濯ばさみで留める必要はありません。




そうしたら、コーヒーフィルタをヘラでゆっくり押して漆を漉します。
なお、漆漉しは兎に角ゆっくりのんびりが基本です。漆は粘性がありますし、コーヒーフィルターの紙の隙間は非常に小さいので最初はなかなか出てきませんが、ゆっくりと力を掛けながら押していると、そのうちジュワァ～っと出てきます。出てきてからもグイグイ押さず、漆が自然と出てくるのを待ちましょう。量によりますが、少量でも全部漉せるまで5分くらいはかかります。ヘラは漆を押し出すというよりも、逆戻りしないように抑えているという感じです。
漆は5分10分では乾かないので、滑らかな赤漆になるよう、ゆっくりと行って下さい。





ヘラが先端までいったら、裏に返してもう一度同じようにやったら漉す作業は終了です。
それから重要なことですが、ヘラの移動は1回です。ヘラが先端まで行った後に勿体ないからと残っている漆を2度3度とヘラで押してしまうと、ダマの弁柄が出てしまう事があるので1番絞りで終わりにしてください。2番絞り3番絞りはありません。




漆漉しが終わったら、漆が乾かないようにサランラップで包みます。




私は、出来るだけサランラップ内に空気が残らないように100均で買ったシリコンゴムのヘラの薄い部分をを切って加工したやつで空気を押し出すようにしています。




空気が押し出せたら、小さくまとめておきます。
きちんと空気を抜いてあれば、かなり長期間固まらずに保管できます。もちろん、早めに使い切る方が良いとは思いますが。
また、少量になったら新しい赤漆と混ぜて使うことが出来ますが、その時は漉し終わった漆と混ぜず、弁柄と混ぜ終わった赤漆と混ぜて再度コーヒーフィルタで漉して下さい。


余談になりますが、コーヒーフィルタ漉しをするまでには、キムワイプとかモノタロウのラボワイプとか、紙の眼鏡拭きとか、もちろん、ろ紙も使ったり、いろいろ試しましたけど、漆を漉すのは今のところマツキヨのコーヒーフィルターがベストなようです。もっと良い紙が見つかったら、またブログに書きます。

#金継ぎ #ガラス用漆 #シリンジ #どうでもいい思い付き

前回このブログが実はディープウェブになっていると判明しましたが気にしませんよ。辿り着く人だけが見られればいい。という事で、今回はネットを検索した限りでは誰もやっていない漆の小分けの話。

仕事柄、ほぼ毎日漆を練ったり塗ったりしているが、そもそも金継ぎで使用する量というのはたかが知れている。たかが知れているけれども、それでも漆は樹木の貴重な樹液、つまり献血の血液みたいなものだから出来ることなら1滴たりとも無駄にはしたくない。それ故に、接着用の漆や錆漆の最適混合比というのをブログ( nekotani.lix.jp/diary/index.php?page=18 )に掲載して、出来るだけ必要量を的確に作れるよう思案しているわけである。
だが、チューブの漆は、ちょっと押す加減を間違えると多めに出てしまったりする。しかも、金属製のチューブの場合、出し過ぎを戻すのは結構な難度である。漆がラミネートチューブで売っていれば多少は戻したり、また、最後の1滴まで出し切る事が可能だと思うが、私が知る限りにおいてラミネートチューブの漆は見たことがない。
それから、大きいチューブを買ってそのまま使っていると、どんなにエタノールで綺麗にしながら使ってもチューブの口に少しずつ漆が固着してきて蓋が開きにくくなるし、そもそも都度、エタノールで拭くのも漆が勿体無いので、私の場合はネットで小さめの金属製の空チューブを購入して、漆は小分けにして使っているのだが、空のチューブは意外と高かったり、届いてみたら潰れていて規定量が入らなかったりと案外面倒。

そうした諸々の問題を何とか打開出来ないものかと常々考えていたのだが、ある日ふと思いついた。シリンジ（注射器の筒）で漆を管理すれば、規定量を出すのも、出し過ぎを戻す事も容易ではないか。というわけで、早速、シリンジを購入。実際にシリンジで漆を管理出来るのか試してみた。
で、結論から言うと、シリンジで漆を小分けにする作戦はかなりオススメ出来る。むしろ金継ぎ用の漆はシリンジで売って欲しいと思うほど。空チューブよりシリンジの方が安いし、空チューブのように使い捨てではなく使い回しが出来るし、最高。

ただし！1点だけ難関がある。それは漆をチューブからシリンジに移す事。漆は粘度が高く、細いシリンジに入れたり密閉するのに一苦労。そこで出来るだけ簡単にチューブの漆をシリンジに移せる方法が無いものかと考え、やっと良い方法を見つけたので公開させて頂く。写真を見れば大体、やり方は分かると思うので簡単な説明と注意点だけ付けておく。




用意するのは、テルモのシリンジ。テルモじゃないとダメですか？という疑問があると思うが、テルモでお願いします。実は最初に近所のホームセンターで押出棒にゴムの無いシリンジを買ったのですが、まぁ押出し難いし引っ張れないし扱いにくいことこの上ない。ですので是非とも押出がゴムのテルモのシリンジでお願いいたします。ちなみに私はAmazonで試しに2.5ml（10本で400円）を買いましたけど、ちょっと小さすぎました。でも金継ぎをする頻度でも変わるので、あまりやらない人は2.5mlで十分かも。




それから、ダイソーで売っている熱湯で柔らかくするシリコン粘土。樹脂加工が趣味の人は知っていると思いますけど、いわゆる型取り用シリコン。これで漆が漏れないようにチューブとシリンジを繋ぎます。それと、シリンジ用の蓋を作ります。




では、始めましょう。まず、漆のチューブの口に、空のシリンジの先を突っ込みます。チューブが下、シリンジが上です。逆にするといきなり漆が出ますから絶対にこの配置で。




次に、温めて柔らかくなったシリコン粘土でチューブとシリンジが抜けないよう密着させて塞ぎます。ここで隙間があると、当然、漆が漏れてきて大惨事になるのでしっかりと密着させて下さい。ちなみに、セロテープなどで止める事も出来ますが、テープは後で外すのが大変なので私はシリコンをオススメ。シリコンだと冷えて固まれば簡単に外せます。




シリコンが冷えて少し硬くなってきたら、チューブが上、シリンジが下になるようにしてから、ゆっくりとシリンジの棒を引っ張って漆をシリンジに吸い込ませます。
ひっくり返さずシリンジが上のまま吸えるかと思いましたが、上手く吸えなかったので、ひっくり返した方が良いと思います。

適量を入れたら、チューブが下、シリンジが上になるように戻し、ゆっくりとシリコンからシリンジを引き抜き、シリンジの口をエタノールで綺麗に拭きます。シリンジの口は細く、棒を押さない限り漆が出てくることはないので焦らずゆっくり作業して下さい。




最後に、温めて柔らかくしたシリコン粘土を口元に押し付け蓋にして終了。蓋にするシリコンは多めに使う方が密閉性が高く、また、取り外しも楽です。

あ、チューブのシリコン粘土も取り除いてチューブの蓋を閉めるのをお忘れなく。
ちなみに、チューブとシリンジを繋ぐのに使ったシリコンのアタッチメントは、同じチューブとシリンジであれば何度も使いまわしできますので保管しておきましょう。

＜追記＞
シリンジ漆の使い方が分からない方がいらっしゃると困るので。
シリンジに入れた漆を使用する時は、シリンジを上に向けてから軽く棒を引き、それから少しずつ棒を押して口元の空気を抜き。最後に下を向けて適量を出します。いきなり押すと漆が飛び出る事がありますので注意して下さい。